Светодиоды для лампочек: ремонт блока питания

Устройство LED-лампы

Прежде чем приступать к практическому ремонту, давайте теоретически разберем работу светодиодной лампы 220В.

Любая светодиодная лампа (SL) — это готовый светодиодный светильник, который состоит из набора светодиодов, расположенных на плате определенной конфигурации, снабженных радиатором для отвода тепла от диодов. Часто металлический корпус лампы играет роль радиатора.

Последовательно включенные диоды питают драйвер, источник тока. В недорогих устройствах ток через светодиоды не стабилизирован и напрямую зависит от колебаний сетевого напряжения. В более дорогих лампах ток через полупроводники стабилизируется на заданном уровне. Второй вариант, конечно, намного надежнее первого, но стоит такая лампа немного дороже, да и ремонт ее сложнее.

Все это устройство помещено в корпус той или иной конструкции, который снабжен основанием для подключения к сети 220 В и защитным колпачком, выполняющим одновременно роль светорассеивателя.

В проиллюстрированной выше лампе часть корпуса, сделанная из полосатого металла, играет роль теплоотвода. В некоторых моделях ламп корпус может быть пластиковым, а внутри него располагается радиатор.

Назначение и разновидности цоколей

В светодиодных устройствах основание выполнено из металла, керамики или жаропрочного прогрессивного пластика, известного своей превосходной термостойкостью.

В продукции брендовых производителей не используется пайка при установке детали в лампу. Таким образом, полностью исключается окисление или прилипание базового элемента к патрону лампы.

В таблице приведены наиболее распространенные типы цоколей для светодиодных модулей. Буквенно-цифровая аббревиатура описывает тип элемента, размер и номинальное назначение

Чаще всего в светодиодных устройствах, предназначенных для использования в быту и в промышленности, используются резьбовые основания и штифты.

Другие виды считаются более редкими и используются в некоторых особых случаях. Сама база отличается хорошей прочностью и практически не выходит из строя.

Особенности монтажной платы

Схема служит плацдармом для размещения светодиодов и других элементов управления. Для его создания производители используют разные материалы. Самой актуальной сейчас считается плата из анодированного алюминиевого сплава.

Некоторые печатные платы пронумерованы для удобства использования. Это помогает избежать путаницы в последовательности установки при разборке и ремонте

Он проявляет себя максимально эффективно и поглощает до 90% теплового излучения, образующегося при работе.

Схемы драйверов и их принцип работы

Для успешного ремонта необходимо иметь четкое представление о том, как работает лампа. Одним из основных компонентов любой светодиодной лампы является драйвер. Цепей управления светодиодными лампами на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Никакой стабилизации.

По сути, только устройства первого типа являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще сложно назвать, но ремонт его, как я уже сказал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которого вы видите ниже, собран на интегрированном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту, он комплектный и качественный, и его ремонт несложный.

Сетевое напряжение через предохранитель F поступает на диодный мост VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на последовательно включенные светодиоды лампы HL1-HL14 и на вывод 2 микросхемы DA1.

С самого первого выхода этой микросхемы на светодиоды подается стабилизированное по току напряжение. Амплитуда тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 достаточно большой, шунтирующий конденсатор, в работе схемы не участвует. При откручивании лампочки необходимо быстро разрядить конденсатор. В противном случае, схватившись за основание, вы рискуете получить серьезное поражение электрическим током, поскольку C1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Схема эта в принципе тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно немного по-другому. Как я уже сказал выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, так как он стабилизирует не ток, а напряжение.

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, который снижает его примерно до 20 В, а затем на диодный мост VD1-VD4. Кроме того, выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором C2 и подается на встроенный регулятор напряжения. Он снова сглаживается (C3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку последовательно соединенных светодиодов. Поэтому даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды остается постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей заключается в этом токоограничивающем резисторе. Собственно это схема из светодиодной ленты с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Собранный по такой схеме драйвер — это чудо китайских схем. Однако, если напряжение в сети нормальное и не сильно скачет, все работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Он просто понижает его (напряжение) до желаемого приблизительного значения и выравнивает его.

На этой схеме вы видите уже знакомый отключающий (балластный) конденсатор, отклоненный в целях безопасности с помощью резистора. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором очень маленькой емкости — всего 10 мкФ — и через токоограничивающий резистор попадает в цепь светодиода.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, следовательно, ток, протекающий через них, напрямую зависит от входного напряжения. Если он будет слишком высоким, лампа быстро перегорит. Если он «подпрыгнет», лампочка будет мигать.

Такое решение обычно используется в недорогих лампах китайских производителей. Конечно, успехом это назвать сложно, но встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать длительное время. Кроме того, такие схемы легко ремонтируются.

Специфика работы радиатора

Чрезмерный нагрев негативно сказывается на работе светодиодов. Отсутствие качественного радиатора значительно сокращает время работы лампы и, как следствие, приводит к ее возгоранию.

Некоторые производители экономят деньги и оснащают устройство несколькими поперечными или продольными отверстиями, размещая их по всему корпусу.

Недорогие производители поставляют недорогие пластмассовые, стеклянные и композитные детали. Продвинутые бренды идут дальше и дополняют свои светодиодные светильники металлическими радиаторами с анодированным антикоррозийным покрытием.

Поэтому лучше изначально покупать надежные лампы из лучших материалов. Хотя они будут стоить дороже, пользователь обезопасит себя от необратимых сбоев.

Радиаторы, устанавливаемые в корпус лампы, могут быть спиральными, сплошными, плоскими и т.д. Их толщина напрямую зависит от мощности, используемой диодами в осветительном приборе

Некоторые бренды, в основном китайского производства, поставляют лампы с керамическими элементами радиатора.

Такие изделия получают качественное охлаждение, но вместе с ним частично теряют конструктивную прочность и становятся более хрупкими, чем их металлические аналоги.

Несколько слов про оптику

Большинство светодиодных ламп в обязательном порядке оснащаются рассеивателем из непрозрачного пластика. Это помогает сконцентрировать световой поток под определенным углом и делает его более равномерным.

Главное преимущество диффузора в том, что он абсолютно безопасен. Для сравнения: стеклянная колба при перегорании лампы может разбиться, разбиться и поранить людей в комнате

В некоторых моделях вместо рассеивателей используются линзы из различных современных и практичных материалов. В этих элементах не наблюдается неисправностей и ремонту они не подлежат.

Срок службы led ламп

В сопроводительной документации и рекламных материалах производители указывают срок службы ламп на светодиодах не менее 50 000 часов (иногда до 100 000 часов). Если свет не выключать, будет «потрачено» около 8000 часов в год, а устройства с ресурсом 50 000 часов хватит минимум на 6 лет непрерывной работы (а 100-тысячная лампа — на 12 лет).

На самом деле не все так радужно. Чтобы точно узнать срок службы лампы, необходимо провести испытания на длительный срок службы, которые необходимо проводить в различных режимах и для большой партии ламп, чтобы получить средние параметры. На самом деле никто, конечно, не проводил проверки через шесть лет (проверки через 12 лет — тем более) — они не имеют смысла, так как в этот период появятся новые технологии, а данные тестов устареют. И конкуренты завоюют рынок. Поэтому все цифры указаны «на основе расчетов», о которых при должной осмотрительности можно найти информацию в документации производителя (это предложение написано не на первых страницах и не самым крупным шрифтом).

В отличие от ламп накаливания, количество циклов включения и выключения не влияет на срок службы светодиодных светильников.

Действительно, первые отказы светодиодных ламп наблюдаются через год, а средний срок службы должен составлять около 2-3 лет.

Основные поломки и их диагностика

Светодиодная лампа состоит из двух основных компонентов:

1. Набор светодиодов, которые на напряжение 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (цепочками).
2. Стабилизатор тока — драйвер (в дешевых лампах и светодиодных лентах — токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом рекомендуется определить место неисправности. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Неисправность Возможная причина

Некоторые светодиоды выключены	Можно сделать вывод, что светодиоды включены в несколько параллельных гирлянд и один элемент гирлянды перегорел. В этом случае драйвер, скорее всего, хороший.
Светодиоды мигают, когда они горят	можно смело подозревать, что регулятор тока не работает. Также есть повод усомниться в удобстве водителя, если лампа не горит на полную яркость и загораются все светодиоды
При подаче напряжения лампа просто не горит.	Причина могла быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (либо выпала только нить внутри). Перед ремонтом лампы в этом случае придется все проверить.

Пробой светодиода

Как уже было сказано, кристаллы последовательно соединены в светодиодную лампочку. От выхода одного нить идет ко входу другого и, таким образом, огибает все элементы. Схема очень простая. Но если выйдет из строя хотя бы один кристалл, лампа не загорится. А кристаллы часто выходят из строя, поэтому первым делом мы их проверяем. К тому же их легко найти в любой модели. Схема не требуется для проверки.

Для начала внимательно осмотрите все кристаллы. Те, кто «слышат», обычно имеют светлую однородную окраску. Темные пятна должны вас предупредить. Если на кристаллах есть темные, почти черные пятна, эти светодиоды, скорее всего, пробиты. Меняем их однозначно. Если поверхность немного темнее, кристаллы еще светятся, но уже «на последнем издыхании» и скоро выгорят, то даже лучше заменить их сейчас.

Перегоревший светодиод имеет темное пятно на поверхности

Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, работают ли светодиоды или нет. Вы переходите в режим дозвона, щупы прикладываются к контактам светодиода. Если ток для работы светодиодов небольшой, полезные светодиоды загораются. Второй вариант проверки — это аккумулятор на 3-4 Вольта, к контактам которого припаяны провода. Эти проволочки прикладываем (соблюдая полярность) к кристаллам. Полезные загораются, а неисправные остаются темными.

Как выпаять поврежденные светодиоды

Пока все просто и понятно, ремонт светодиодной лампочки пока не представляет особых трудностей. Теперь нужно определиться, как припаять маленькие светодиоды. Дело в том, что они приварены к подложке, которая хорошо проводит тепло. То есть, нагревая контакт одного светодиода, вы одновременно нагреваете всю плату. Если вы работаете с паяльником малой мощности, это займет слишком много времени. Мощный тоже не вариант, так как его очень легко перегреть. Максимальная температура, которую кристаллы могут переносить без последствий — 80 ° C. При дополнительном нагреве разрушение происходит быстро, поэтому при ремонте светодиодной лампы основная задача — как можно меньше повредить остальные элементы.

Точечный обогрев по-прежнему не работает, но вы можете попытаться нанести минимальный урон ближайшим кристаллам. Для этого сначала откусываем / ломаем кристаллическую пластину и нагреваем оставшиеся металлические ножки паяльником малой мощности (20 Вт) и снимаем.

Сварка поврежденных светодиодов

Если у вас нет паяльника малой мощности, вы можете использовать утюг. Его необходимо жестко закрепить (например зажимом) и установить на средний режим. Лучше всего использовать железный носик, чтобы минимизировать диапазон нагрева. В этом случае прогреваем всю доску. Скорее нагреем край, на котором находится поврежденный светодиод, но нагреется вся плата. И в этом минус этого метода: от перегрева кристаллы мутнеют и быстро выходят из строя. Поэтому хитрость заключается в том, чтобы как можно быстрее удалить поврежденный кристалл.

Перед началом работы все бракованные кристаллы красим маркером. Поворачиваем стол так, чтобы место с обгоревшими элементами оказалось на железной платформе. Постоянно подтягиваем поврежденный элемент, придерживая плоскогубцами. Как только он отсоединился, пробуем поврежденные, которые находятся поблизости. Если они оторвутся — отлично. Нет, переворачиваем доску, чтобы поврежденный элемент больше нагрелся. Затем сразу снимаем доску и даем остыть. Никаких специальных охлаждающих агентов не требуется! Просто наденьте его, дайте ему остыть само по себе.

Как припаять новые светодиоды

Контактные площадки остаются на месте припаянных светодиодов. Наносим на них каплю флюса, сверху выкладываем полезные (соблюдая полярность) и снова нагреваем, но на этот раз давим на кристалл. Когда его ножки «войдут» в припой, снимите или переверните плату. Если светодиода нет, вы можете вместо него припаять кусок провода. Лампа будет светиться немного менее ярко, но работать будет. Ага! Этот трюк работает, только если на доске десять или более кристаллов.

В некоторых случаях вместо перегоревших светодиодов можно использовать проволочные перемычки

На видео показан другой способ замены. Вам нужно найти на ленте аналогичный светодиод, вырезать его и вместе с подложкой припаять вместо выносного.

Еще один способ припаять маленькие светодиоды. Это выглядит максимально реально без использования специального оборудования. Выпарить диоды можно с помощью небольшой газовой горелки.

Повреждения в драйвере

Если все светодиоды визуально в норме или уже были заменены, продолжаем ремонтировать светодиодную лампочку, осмотрев драйвер. Некоторые повреждения легко определить визуально. Почерневшие или потрескавшиеся резисторы, вздутые емкости. Если присмотреться, можно все увидеть. Если визуально ничего не определяется, берем тестер и проверяем целостность компонентов.

Могут быть перегоревшие резисторы и негерметичные / вздувшиеся конденсаторы

Еще бывает, что все элементы абсолютно нормальные, но светодиодная подсветка все равно не включается. Скорее всего, это плохая конструкция. Необходимо проверить все места сварки. Если нагревать точку пайки недостаточно, после периода постоянных перепадов температуры контакт испортится или вообще исчезнет. В первом случае свет горит и гаснет. Во втором просто перестает работать. Зачищаем все места пайки и внимательно наблюдаем. Если мы обнаружим трещину в сварном шве, то вот и все. Холодная сварка. Так что давайте хорошенько прогреем это место паяльником.

Холодная сварка — одна из причин поломки светодиодной лампы

Диодные мосты выходят из строя очень редко, поэтому проверяем их в последнюю очередь. Если диод все-таки сломан, припаиваем, перепроверяем (по идее проверять нужно только пайкой), при подтверждении поломки ставим обратно. Не путайте подключение, иначе ничего не получится. В целом, ремонт светодиодной лампочки — не слишком сложная задача. Это будет стоить намного дешевле новой лампочки. А вы, попутно, сможете улучшить дизайн. В результате светодиодные лампы реже перегорают. В любом случае вы (почти) ничего не теряете.

Горит при выключенном выключателе

Иногда люстры горят даже при выключенном выключателе. Также как при полной яркости, так и при полном нагреве. Причины, по которым лампа перегорает после выключения, следующие:

• неисправна проводка с переключателем в нейтральном проводе;
• лампа неисправна с переключателем в нейтральном проводе.

По нормам выключатель стационарного осветительного прибора устанавливается в разрыв фазного провода. Но их придерживаются не все электрики, занимающиеся монтажом проводки. Выключатель, установленный в обрыв нейтрального провода, может преподнести много сюрпризов. Например, вас может шокировать даже неосвещенная люстра. Еще одно чудо — это свечение лампочек даже при явном выключении лампы.

Неисправная проводка. Взгляните на схему ниже. С переключателем, установленным в нулевом проводе, на лампу постоянно подается питание. Выключатель выключен, питания нет, лампа не горит.

Но если есть утечка на землю на участке проводки между лампой и выключателем (отмечен красным), ток появится, и лампа включится. Более того, это не обязательно требует полного замыкания на землю. Ток 30 мА достаточен для работы светодиодной лампы мощностью 7 Вт.

Если у лампочки есть простой драйвер, собранный на гасящем конденсаторе, она начнет заметно светиться даже при гораздо меньших токах.

Причины протечки банальны: старая электропроводка с изношенной изоляцией, удачно вбитый в стену гвоздь, мокрые стены и распределительные коробки (залитые соседями), высокая влажность в помещении вместе со старой электропроводкой и некачественным монтажом.

Неисправная люстра. Большинство современных металлических люстр требует заземления. Предположим, люстра заземлена, а выключатель помещен в разрыв нулевого провода. Если последняя в люстре закрывается на металлический корпус, лампы будут включаться даже при выключенном выключателе.

На схеме видно, что от положения переключателя ничего не зависит. Фаза, «запускающая» лампу, пройдет через заземляющий провод, в результате чего лампа загорится.

Мигает при отключенном выключателе

Давайте выясним, почему может мигать не горящая светодиодная лампа. Такое случается очень часто. Причин две:

• неисправность проводки при положении переключателя в «ноль»;
• выключить освещение.

Электропроводка. Рассмотрим потерю, о которой мы говорили выше. Если тока утечки недостаточно для включения лампочки, она не включится — ее драйвер не запустится. Однако этот ток начнет заряжать сглаживающий конденсатор в цепи.

Напряжение на конденсаторе будет постепенно увеличиваться. Как только он достигнет значения, достаточного для запуска драйвера, последний включится и начнет питать светодиоды, используя энергию, запасенную в конденсаторе. Эта энергия мала, конденсатор разрядится, и драйвер отключится. Свет будет мигать одновременно. Затем процесс будет повторяться, заставляя лампочку периодически мигать.

Подсветка. Если в переключателе есть подсветка, то при замене лампы накаливания на светодиодную или люминесцентную мы также можем получить периодически мигающую лампочку. Причина в том, что через лампочку постоянно течет небольшой ток. Взгляните на схему ниже.

Из схемы видно, что при выключении S1 ток протекает через лампу лампы La1, токоограничивающий резистор R1 и газоразрядную лампу задней подсветки L1, заставляя ее загораться. Этот ток небольшой и обычная лампа накаливания его даже не заметит. Но этого достаточно, чтобы сглаживающий конденсатор драйвера начал медленно заряжаться. В конце La1 будет мигать, как и в предыдущем случае. Как избавиться от этой проблемы? Вариант первый: выключить подсветку, вытащив лампу L1 или светодиод из переключателя.

Инструкция по ремонту светодиодных лампочек

Во-первых, неисправность нужно локализовать — определиться хотя бы, что исправить — драйвер или элементы, излучающие свет. Если логически просчитать проблему с внешними признаками не удалось, можно проверить каждый светодиод — их в такой лампе не много, проверка не заставит себя долго ждать. Скорее всего, светодиоды этой лампы соединены в последовательную цепочку. Можно попробовать уточнить: для этого нужно соскрести краску с доски, но в этом случае все ясно. Невозможно соединить пять светодиодов в две или три одинаковых параллельных цепочки.

Как разобрать светодиодную лампочку?

Самое сложное для новичков в этом процессе — аккуратно снять верх.

Достаточно плотно прилегает к герметику. Однако есть модели, в которых тусклая лампочка просто встает на место или скручивается по проводу.

Мы рассмотрим более сложный вариант — с клеем.

Если у вас есть фен, вы можете предварительно нагреть верхнюю часть бутылки горячим воздухом.

Далее возьмите острый нож и вставьте его лезвие в центр шва.

Ходите ножом по кругу, углубляясь. Затем движениями вперед справа налево, вверх и вниз выдавите мяч из гнезда .

Вы попадаете в светодиоды.

Способ #1 — откручивание

Светодиодная лампа — довольно хрупкое устройство, разбирать которое необходимо с особой осторожностью и точностью. Это не требует значительных усилий и нет необходимости использовать острые инструменты там, где есть возможность обращаться с ним вручную.

Чтобы снять купол диффузора, просто возьмите колбу обеими руками за края и осторожными вращательными движениями отделите верхнюю часть от корпуса.

Обычно это легко сделать, так как слой адгезива-герметика чрезвычайно тонкий и немедленно реагирует на движение и нарушение целостности.

При попытке отвинтить куполообразную часть от корпуса ни в коем случае нельзя применять силу. Пластик хрупкий и при сильном надавливании может просто лопнуть прямо у вас под руками

Затем предстоит решить самую сложную задачу: отделить пластину со светодиодами от остального корпуса. Для этого потребуется открутить все болты крепления.

Поскольку их головки крошечные, вам понадобятся специальные прецизионные отвертки.

Следующим шагом будет отсоединение монтажной пластины от радиаторного устройства. В этом вам поможет предмет с плоским острым краем, например ювелирный пинцет. Они смогут аккуратно приподнять край доски и аккуратно снять всю доску.

Затем вам нужно будет аккуратно распаять контактные площадки силового кабеля и, наконец, отделить диодную пластину от комплектующих.

Радиатор и цоколь необходимо разделить осторожными вращательными движениями, а все составные части лампы необходимо положить на стол перед вами. После этого можно приступать непосредственно к ремонту.

Способ #2 — нагревание феном

Второй вариант больше подходит для изделий с толстым стеклом, не подходящих для прямого контакта с таким инструментом, как отвертка. Здесь вам понадобится строительный фен и им нагреть корпус лампы.

Только так можно снять с цилиндрической основы осколок стекла, приклеенный специальным составом.

Интенсивное воздействие горячего воздуха вызовет расширение обрабатываемых предметов, и клейкий слой, удерживающий стекло, станет эластичным.

После этих манипуляций лампа распадется на составные части, даже если мастер не будет этого делать.

Если у вас нет под рукой фена, вы можете пойти другим путем. Для этого вам понадобится растворитель, шило и медицинский шприц с иглой. Сначала аккуратно и без давления проведите шилом по краю линзы купола.

Затем введите шприцем растворитель и немного подождите. Это займет всего пару минут, герметик приобретет гибкость, и купол можно будет открутить без каких-либо физических усилий. Все дальнейшие действия ничем не отличаются от описанного выше способа.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

После разборки светильника обратите внимание на светодиодные элементы. Ожог часто идентифицируют визуально: на нем остаются следы ожогов или черные точки. Потом меняем бракованную деталь и проверяем работоспособность. Подробнее о замене мы расскажем в подробной инструкции.

Если светодиодные элементы в порядке, переходим к драйверу. Чтобы проверить работоспособность его деталей, нужно спаять их с печатной платы. Номинал резисторов (резисторов) указан на плате, а параметры конденсатора указаны на корпусе. При наборе мультиметром в соответствующие режимы отклонений быть не должно. Однако часто вышедшие из строя конденсаторы определяются визуально — они вздуваются или лопаются. Выход — заменить на подходящий по техническим параметрам.

Светодиод можно прошивать мультиметром без отпайки с печатной платы

Замена конденсаторов и резисторов, в отличие от светодиодов, часто производится обычным паяльником. В этом случае следует соблюдать осторожность, чтобы не перегреть ближайшие контакты и элементы.

Как найти неисправный светодиод мультимером?

Но что делать, если все светодиоды визуально целы и на них нет черных пятен? Здесь вам понадобится китайский мультиметр.

Лучше всего показывают те, которые работают с коронкой на 9В, а не на батарейках типа АА.

Установите переключатель в режим проверки целостности диода и прикоснитесь датчиками к контактам светодиода на платформе. Если он работает правильно, он должен загореться.

Поврежденный светодиод не загорается.

При этом соблюдайте полярность. Светодиоды загораются только тогда, когда датчики находятся в правильном положении («+» и “-”).

Плохой не загорится, как ни поменять полярность. После выявления неисправности проведите дальнейший ремонт, как указано выше.

Замена smd светодиодов

Проверка и поиск неисправного светодиода производится мультиметром в режиме проверки диодов. Как и в случае обычного полупроводникового клапана, светодиод должен открываться при подаче испытательного напряжения положительной полярности, и мультиметр будет показывать некоторое сопротивление, а при подаче обратного напряжения светодиод будет заблокирован, а сопротивление будет бесконечно большим.

Обычные мультиметры предназначены для проверки кремниевых диодов, а светодиоды в большинстве случаев изготавливаются на основе кристаллов арсенида галлия. Испытательного напряжения тестера может быть недостаточно для открытия светодиода, поэтому омметр может показывать высокое сопротивление в обоих направлениях. Это не признак плохого светодиода. В этом случае вы можете проверить элемент, подав на него номинальное прямое напряжение, и определить его работоспособность, включив светодиод.

Белые светодиоды открываются при напряжении около 3,5 вольт.

Неудачная попытка прозвучать светодиодным индикатором COB с помощью мультиметра.

Также следует понимать, что многие светоизлучающие элементы выполнены по технологии COB. Он заключается в том, что на подложку кладут несколько кристаллов, соединяют, заливают компаундом и покрывают фосфором. В этом случае ни одному мультиметру не хватит напряжения, чтобы разомкнуть всю цепочку кристаллов. Единственный способ проверить это с помощью лабораторного источника питания. Необходимо подключить клеммы или щупы источника и постепенно увеличивать напряжение от нуля. Если соблюдать правильную полярность, загорится светодиод.

Светодиод загорелся на 12 вольт.

Неисправный светодиод необходимо удалить. Лучше всего это делать с помощью паяльной станции с феном. Если его там нет, вы можете попробовать паяльник, но он должен быть достаточной мощности. Светодиоды установлены на радиаторе, который поглощает много тепла. Чтобы нагреть его достаточно, паяльник должен быть не менее 40 Вт (а лучше, больше). Необходимо покрыть оба кабеля слоем флюса для сохранения тепла и поочередно нагревать ту или другую сторону. В результате светодиод будет распаян.

Припаиваем светодиод паяльником на 65 ватт.

После распайки контактные площадки следует промыть спиртом, при необходимости облучить. Также можно припаять новый светодиод феном или мощным паяльником.

Схема и восстановление драйвера

Каждый производитель делает драйверы по своему выбору — это касается как общей схемы, так и элементной базы. Доказательства можно посмотреть в Интернете: по соответствующему запросу поисковик опубликует множество изображений, и не факт, что они совпадут с желаемым шаблоном. Поэтому отследить соединения с платы зачастую проще, так как на ней мало элементов. Для этой лампы у нас получилась следующая схема.

Схема драйвера скопирована с направляющих для карт.

Анализ таких схем позволяет предположить, что DB1 — это мостовой выпрямитель, о чем свидетельствует маркировка на его корпусе, а модуль U1 — это генератор ШИМ.

Проверить работу выпрямителя можно, измерив напряжение в указанных точках. Оно должно быть около 300 В постоянного тока. Если она намного меньше, неисправен диодный мост или оксидный конденсатор на его выходе. Если все в порядке, то нужно нагрузить выход резистором в несколько сотен Ом и проверить наличие импульсов на выходе драйвера осциллографом. Проблема может быть как в микросхеме У1, так и в ее обвязке.

Схема управления драйвером.

В стабилизаторе тока используются довольно специфические компоненты, к тому же их тип не всегда можно определить (отсутствие схем, опубликованных производителем, отсутствие внятной маркировки на корпусе), поэтому не всегда удастся приобрести элементы для заменить сгоревшие, в том числе через интернет. Единственный доступный метод ремонта в этом случае — использование донорской лампы.

Простые блоки питания: что плохо

Одна из наиболее распространенных схем следующая.

Сразу бросается в глаза, что входное напряжение 220 раз распределяется на двух последовательно включенных потребителей:

1. RC-делитель, состоящий из резистора 470 кОм и конденсатора 0,2 мкФ.
2. Диодный мост.

Первый потребитель устроен так, что он потребляет более 200 вольт, а остальные падают на палубу. Пульсирующее напряжение на его выходе ослабляется поляризованным электрическим конденсатором и подается через токоограничивающий резистор в цепочку подключенных светодиодов.

Никаких дополнительных деталей, полный минимализм.

Во время ремонта необходимо проверить:

• функциональность диодного моста;
• целостность электролита:
• состояние светодиодов;
• характеристики резистивно-емкостного делителя
• токопроводящие дорожки и провода.

Хуже всего в этой схеме то, что внутри нее нет гальванической развязки от бытовой электропроводки. При повреждении делителя напряжения на всю электронику сразу же подаётся 220 вольт. Поломка карты и подача фазы к корпусу светильника гарантированы.

Эту важную особенность следует учитывать при ремонте, особенно при проведении электрических проверок модуля со снятым защитным кожухом — возможно получение питания.

Даже использование простейшего трансформатора повышает безопасность использования такого блока питания.

Однако простые устройства очень чувствительны к скачкам напряжения в первичной сети. Они обеспечивают нестабилизированное питание диодной ледяной цепи, которая:

1. создает неравномерное освещение;
2. значительно сокращает срок службы светодиодов — быстро теряются их яркость и долговечность.

Поэтому любой блок питания со стабилизацией напряжения предпочтительнее. Одна из схем показана ниже, например, на основе DA1 типа L7812.

Уже работают два электролитических конденсатора:

1. первый выравнивает напряжение после диодного моста;
2. второй — за схемой стабилизации.

Такая сборка уже лучше защищает переходы полупроводников, создает для них приемлемые условия работы. Но они все еще далеки от совершенства.

Вопрос основан на том факте, что даже небольшое колебание прямого падения напряжения на каждом светодиоде вызывает большое изменение тока, протекающего через него.

А это очень сильно сказывается на ресурсе. Никакой стабилизированный по напряжению источник питания не справится с этой задачей. Его назначают принципиально другим устройствам.

Драйверы со стабилизацией тока: преимущества и недостатки

Для примера приведу простейшую схему на базе типа DA1 SM2082D.

Его включение гарантирует прохождение стабилизированного тока через все светодиоды его цепи, не сильно зависящего от колебаний уровня внешнего напряжения.

Это уже намного лучше для полупроводниковых ледяных переходов, но не устраняет ряд мелких проблем. Поэтому схема драйвера светодиодов постоянно совершенствуется.

Ниже показан один из его вариантов на CPC9909.

Здесь на входе используется регулируемый резистор Rthm. Он интегрирован, чтобы обеспечить возможность управления световым потоком при уменьшении его значения.

Я не буду здесь объяснять принцип работы диммера. Это довольно большая тема для отдельной статьи. Скоро опубликую.

Думаю, пора показать, как выглядит современный светодиодный блок питания, сколько различных электронных деталей на нем размещено.

Такие модули надежно работают по принципу импульсного преобразования электрической энергии. Их ремонт сложен, но сделать его своими руками вполне реально.

Я написал об этом в отдельной статье, ориентированной на новичков. Советую ознакомиться. Очень надеюсь, что представленная там информация и разработанный алгоритм последовательных действий будут полезны при ремонте драйвера любой светодиодной лампы.

Ремонт шунтированием

Проще всего это сделать с помощью капли олова. Сюда кто-то припаивает тонкую проволоку или даже кладет кусок фольги.

Но все это сложнее и менее надежно.

Поэтому возьмите паяльник, поднесите олово и капните на то место, где был светодиод.

А если под рукой нет паяльника, что делать в этом случае?

Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, нагрейте ее «струйной» газовой зажигалкой и бросьте на контактную площадку.

Если нет ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.

Весь ремонт с открытием лампы займет не более 5 минут. Чтобы проверить его работу, необязательно ставить баллон, а достаточно просто вкрутить лампочку в патрон и включить свет.

Вы даже не заметите большой разницы в свечении.

Проверка оптических и электрических характеристик: о вреде пульсаций и перенапряжений

При ремонте важно позаботиться о конечной цели восстановления работоспособности, учесть влияние освещения на глаза человека и создать наилучшие условия для зрения.

Многие ледяные лампы, особенно бюджетные модели, при включении издают вредные импульсы или даже мигают.

Проверить этот параметр можно дома визуально или с помощью цифровой камеры, которая теперь встроена практически в любой смартфон или мобильный телефон.

Вы заметите рябь, вредную для глаз. Для более точного их определения существуют специальные измерительные инструменты.

Светодиодные лампы с чрезмерной пульсацией нельзя вводить в эксплуатацию после ремонта. Их конструкцию необходимо улучшить, обновив драйвер питания.

Как защитить светодиодную лампу от перенапряжения при аварийной работе

Рекомендую обратить внимание на эту проблему, потому что светодиоды очень чувствительны к повышению напряжения и могут быстро выйти из строя. Это требование особенно актуально для недорогих источников питания.

Они просто не могут содержать в себе все элементы, обеспечивающие качество работы импульсных блоков питания.

Чтобы снизить риск повреждения полупроводниковых переходов, модульную защиту можно установить в любом месте перед устройством.

Конденсатор, варистор и резистор — все это детали, необходимые для сборки такого модуля.

Завершая материал, подчеркну: я прекрасно понимаю, что цена на светодиодные лампы не так высока, как когда-то. Кому-то проще пойти в магазин, купить новую лампочку вместо перегоревшей и не мучиться с ремонтом.

К тому же лампа накаливания белорусского производства хорошего качества, светит равномерно во все стороны, как и лампа накаливания, а цена практически не отличается от светодиодных ламп, продаваемых из Китая.

Однако всегда найдутся мастера, которые хотят все сделать сами. Я описал ремонт светодиодных ламп 220В своими руками для тех людей, которые ищут информацию по этой проблеме и хотят ее завершить.

Владелец видео ElENBlog хорошо выражает тот же аргумент

Заостряем внимание на технике безопасности

Проверка электрических параметров светодиодных светильников связана с работой под напряжением. Они связаны с повышенными рисками и требуют владения безопасными электротехническими навыками, хорошего знания правил.

В нашем случае я остановлюсь только на четырех важных моментах:

1. Любые работы с паяльником разрешается производить только на обесточенном оборудовании.
2. Электролитические конденсаторы долго сохраняют накопленный заряд даже после снятия напряжения с цепи. Перед началом ремонта его необходимо разрядить через килоомный резистор. Иначе в самый неожиданный момент последует поражение электрическим током.
3. После завершения ремонта перед включением необходимо проверить отсутствие короткого замыкания в первичной цепи и принять меры защиты от случайного взрыва электронных компонентов. Используйте защитный чехол, отвернитесь, берегите глаза.
4. Не забывайте, что горячий паяльник может соскользнуть со случайной подставки и доставить массу неприятностей. Его положение должно быть четко зафиксировано.

Закрепить в памяти мою информацию на тему как отремонтировать светодиодные лампы своими руками поможет видео от владельца электроники Рафо.

Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения

Если причиной мерцания светодиодной лампы является неисправность конденсатора (его необходимо заменить), то периодическое мигание при выключенном свете легче исправить. Причина такого «поведения» агрегата — индикатор подсветки на переключателе ключа.

Конденсатор, расположенный в цепи драйвера, накапливает напряжение и при достижении предела испускает разряд. Подсветка клавиш пропускает небольшое количество электричества, которое не действует на лампы накаливания или «галогенные» лампы, но этого напряжения достаточно, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он излучает разряд на светодиоды, после чего возвращается к накоплению. Есть два способа решить эту проблему:

1. Вынимаем ключ из переключателя и выключаем подсветку. Метод простой, но указание на то, что стоимость прохождения увеличивается, теперь бесполезно.
2. Разбираем люстру и меняем фазный провод с нулями на каждом патроне. Метод более сложный, но он сохраняет функциональность переключателя. В темноте хорошо видно, и это преимущество.

Этот переключатель может вызвать мигание светодиодных индикаторов устройства

Не только светодиодные лампы, но и КЛЛ также подвержены миганию. Устройство их PRU (пусковое и регулирующее устройство) работает по аналогичному принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Мигание в режиме нормального свечения

Причины нестабильной работы горящей светодиодной лампы самые разные.

Недостаточная эффективность фильтрации

Это нетривиально, но всем известное правило неизбежности мизерных финансовых потерь часто проявляется в технологии светодиодного освещения.

Желание пользователя сэкономить и купить дешевую продукцию вместо качественной потенциально может привести к миганию даже при полностью ремонтируемой лампочке, нормальное свечение которой продемонстрировал продавец в момент покупки.

Источники тока многих китайских ламп и, что особенно неприятно, отечественного производства вместо настоящего драйвера реализованы на основе простой схемы, аналогичной изображенной на рисунке

Они собраны на одной из разновидностей диодного моста D1 — D4, последовательно с которым подключен выходной сглаживающий емкостной фильтр C2 — Rf.

Входное напряжение снижается до заданного значения цепочкой демпфирующих резисторов Rg, включенных параллельно, и сглаживающим конденсатором C1.

Фильтр эффективно устраняет остаточные пульсации выпрямленного тока от моста до стандартных параметров сетевого напряжения. При этом он не справляется с импульсивным шумом, что приводит к морганию.

Кроме того, малейшие отклонения входного напряжения от заданного из-за большой крутизны вольт-амперной характеристики сопровождаются значительными изменениями силы тока, что сразу сказывается на яркости свечения.

Ситуация в данном случае не безвыходная и может быть исправлена ​​увеличением коэффициента выравнивания фильтра. В этом случае можно использовать тот факт, что на светодиоды подается постоянное напряжение, что позволяет использовать электролитический конденсатор Сd, выделенный на рисунке 3 красным кружком и припаянный параллельно сглаживающему конденсатору С1.

Блок питания светодиодной лампы, даже среднего класса, представляет собой полноценный драйвер, в который входит встроенный стабилизатор тока (обычно реализуется по схеме ШИМ).

Последний поддерживает постоянный ток через диоды за счет наличия стабилизирующей отрицательной обратной связи.

Уменьшенное сетевое напряжение

Драйвер лампы подает необходимый ток только в определенном диапазоне изменения напряжения питания. При значительной разнице напряжений от 220 В драйвер рано или поздно переходит в нестабильный режим работы, при котором нелинейность его схемных элементов начинает существенно влиять на величину подаваемого тока.

В этом случае сам ток становится пульсирующим: большую часть времени, когда его недостаточно для поддержания нормального уровня накала, в конденсаторе накапливается заряд.

Затем драйвер на короткое время переходит в нормальный режим, при котором конденсатор быстро разряжается, после чего лампа резко снижает светоотдачу или даже полностью выключается.

В этом случае выявить причину пульсаций можно обычным тестером, который измеряет сетевое напряжение, а основным средством борьбы является повышение его до определенного уровня с помощью автотрансформатора.

Наличие диммеров

Плавный диммер или диммер изначально был разработан для ламп накаливания и поэтому не работает с большинством светодиодных ламп.

Это связано с тем, что типовая конструкция этого компонента рассчитана на минимальную мощность нагрузки около 50 Вт, что значительно выше, чем мощность светодиодных источников.

При меньшей мощности нагрузки цепи управления диммером не могут должным образом подавать напряжение на лампу, что внешне проявляется в виде мигания.

В любом случае диммер изначально должен быть рассчитан на светодиодные источники.

В некоторых ситуациях можно справиться с мерцанием, переключив регулировку с передней кромки на заднюю, доступную для более старых моделей этих устройств.

Проблема изделия низкого качества

Когда светодиодные лампы мигают с малой амплитудой, это явление может быть как видимым, так и невидимым для человеческого глаза. Проблема заключается в плохом питании светодиодов, которое не может полностью выровнять выпрямленное сетевое напряжение. Слишком большие импульсы вредны для здоровья, если они ежедневно длительное время подвергаются воздействию глаз. В связи с этим производители светодиодной продукции на упаковке обязательно указывают параметр «коэффициент пульсации». В РФ допустимые значения КП регламентируются СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278-03. Однако в случае малоизвестных китайских брендов фактические значения CP значительно выше заявленных.

Самостоятельно улучшить технические характеристики светодиодных ламп малоизвестных китайских брендов реально, но не всегда просто. В большинстве случаев для этого необходимо открыть цоколь лампочки и заменить сглаживающий конденсатор на аналог большей емкости. Главное, чтобы новый конденсатор поместился внутрь цоколя.

Причины и рассмотренные способы их решения лишний раз доказывают, что негативное мигание светодиодных ламп можно исправить своими руками. Для этого нужно просто вооружиться знаниями и желанием улучшить качество светодиодных ламп в доме.

Мигание в выключенном состоянии

Светодиодная лампа как источник света имеет очень низкую инерцию.

Эта особенность приводит к тому, что даже при малых импульсных токах, проходящих через светодиоды, лампа загорается на короткое время, что визуально воспринимается как вспышка.

Несмотря на различные причины появления этого явления, обычным здесь является протекание тока в светодиодах по цепям, которые для этого не предназначены.

Выключатели с подсветкой

При прокладке электропроводки для дома очень популярны переключатели с подсветкой, которые в темноте легко обнаружить при выключенном освещении за счет свечения светодиода или встроенной в ключ неоновой лампы.

Фактически, этот источник переключает переключатель, что приводит к постоянно замкнутой цепи.

Даже небольшой ток, протекающий по этой цепи, способен зарядить конденсатор диммерного сглаживающего фильтра, который, разряжаясь на лампе, вполне способен вызвать ее кратковременное включение.

Рисунок . Подключение светодиодной лампы к переключателю подсветки, а также к подключению шунтирующего резистора

Исправить ситуацию можно, отклонив лампу резистором с сопротивлением порядка 1 МОм и мощностью не менее 0,5 Вт, что выделено на рисунке 4 красным кружком.

Некачественная развязка кабелей питания

Иногда при создании бытовой разводки по ошибке делают шнуры питания для подключения мощных и обычных потребителей или пытаются удешевить ремонт, помещая в один стробоскоп или другой канал вместо места, требуемого правилами в разных каналах.

Из-за наличия электромагнитной связи между цепями прохождения тока при включении мощного потребителя также индуцируется ток в кабеле, к которому подключен источник напряжения светодиода. Этот случай схематично показан на рисунке.

В некоторых случаях наведенного тока достаточно, чтобы зарядить конденсаторы драйвера светодиодной лампы и заставить его включиться на короткое время.

Величина вихревого тока увеличивается, если мощный потребитель искажает исходную синусоидальную форму сетевого напряжения переменного тока.

Такая ситуация характерна для недорогой бытовой техники, которая оснащена импульсными блоками питания с недостаточной изоляцией внутренних цепей с разводкой 220 вольт.

Три способа визуальной проверки частотности мерцания

Огни мигают со следующими характеристиками пульсации:

1. Низкая частота затухания и люминесценции. Самый вредный для глаз человека.
2. Высокая частота пульсаций. Незаметно для глаз, но и вредно.

Важно! Оценка частоты выполняется путем оценки эффекта стробоскопического свечения.

Первый способ

Примерный и примерный метод характеристики ряби таков: нужно взять простую шариковую ручку и вынуть из нее стержень. Вал расположен вертикально перед глазами и быстро перемещается влево и вправо.

Глаз, имеющий помехи перед фокальной плоскостью, более четко улавливает помехи. Помехой в этом случае будут колебания света во время работы светодиодной лампы. Чем больше дискомфорт для глаз, тем ниже частота пульса.

Второй способ визуальной оценки

Чтобы лучше оценить уровень пульсации, вам нужно использовать камеру на вашем смартфоне.

Специфика камер в телефонах и смартфонах такова, что можно «захватывать» частотные сигналы от светодиодов. Просто наведите камеру на источник света и оцените уровень пульсации и ее влияние на зрение.

Третий способ: определение коэффициента пульсаций

Приблизительно оценены два перечисленных выше метода. Но есть способ конкретно определить коэффициент пульсации по величине колебаний и амплитуде затухания и увеличения яркости во время мерцания

Метод определения коэффициента:

• Лампа устанавливается рядом со светофильтром на источнике тока.
• К лампе подводится ток и параллельно монтируется электрическая цепь, которая подводится к осциллографу. Отображается типовая схема подключения: «треугольник».
• На мониторе осциллографа появляется циклическая кривая, которая анализируется.
• Анализ данных позволяет определить амплитуду затухания / мигания, величину колебаний и, следовательно, коэффициент пульсации.

Важно! С помощью ассортиментов и справочников можно определить пригодность той или иной частоты для безопасной эксплуатации осветительного прибора.

Устранение мерцания

Нулевое прерывание проводки или ошибки проводки переключателя приводят к неправильным цепям освещения. В таких ситуациях, если лампа выключена, она не перестанет работать, вызывая прерывистое мигание.

Перед тем, как исправить этот недостаток, обязательно устраните все негативные факторы, так как на проводке появляются вихретоковые импульсы даже при повышенной влажности в помещении.

Отключение диода

Для завершения процедуры вам понадобится отвертка Phillips с прорезью, кусачки, вольтметр и плоскогубцы. В более дешевых версиях нет устройств защиты от мерцания в выключенном состоянии. Это резистор, установленный на электронной плате и защищающий от небольшого тока, исходящего от подсветки переключателя. Попробуйте отключить диод.

Отключите питание, отключив питание машины — это необходимо для повышения безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. Используйте мультиметр для измерения напряжения на выводах. Снимите выключатель неоновой или светодиодной подсветки с помощью отвертки. Снимите накладки с устройства и слегка надавите, чтобы потянуть их к полу.

Открутите два винта, которыми крепятся переключатель и антенны, снимите провода с диодного блока питания или отрежьте нужный провод кусачками.

Замена коммутирующего аппарата

Для выполнения действия вам потребуются отвертки, мультиметр, кусачки и плоскогубцы. Вам понадобятся большие отвертки, чтобы вынуть выключатель из розетки, и маленькие отвертки, чтобы снять напряжение с контактов.

Метод актуален, если нет возможности отключить питание диода, что может быть связано с конструктивными особенностями переключателя. Примите те же меры безопасности, что и предыдущий метод: отключите квартиру от напряжения, выключив автомат, затем проверьте мультиметром отсутствие напряжения на контактах.

Снимите крышки и вытащите выключатель из стены (прочтите метод, описанный в разделе «Отключение диода»). Отсоедините кабели от коммутирующего устройства, замените переключатель, соблюдая последовательность подключения. Проложите кабель и смонтируйте арматуру. Медленно затяните винты, которыми крепится переключатель, избегая попадания силовых кабелей под клеммы.

Пронумеруйте проводники и розетки перед разборкой, чтобы в дальнейшем не запутаться. Соблюдайте обратную последовательность при установке нового автоматического выключателя.

Включение дополнительной лампы

Метод уже описан выше — достаточно вкрутить обычную лампу накаливания или галогенную лампу в любой патрон люстры. Включать его необязательно.

Шунтирующий резистор

Подключите резистор к электрической цепи, изолируя его термоусадочной лентой. Распределительная коробка станет идеальным вариантом для установки. Установите резистор между фазным и нулевым проводниками параллельно цепи лампы. Для этого используйте специальные зажимы.

Если резистор нельзя подключить к распределительной коробке (спрятан глубоко в стене или внутри нет свободного места), припаяйте его к фазному или нулевому проводу на осветительной арматуре и спрячьте концы в клеммной колодке.

У этого способа есть серьезный недостаток — резистор при работе перегревается, и при неправильном подборе мощности это может привести к возгоранию. Современный счетчик электроэнергии учтет наличие резистора, за который взимается дополнительная плата.

Как убрать мерцание бюджетной светодиодные лампы своими руками: схемы

Выше по тексту я постарался акцентировать внимание на том, что не стоит покупать дешевые светодиодные лампы. Но, если они уже были куплены, можно попробовать улучшить их работу.

Способ №1. Увеличение емкости выравнивающего конденсатора

Простой источник питания для светодиодной лампы после делителя напряжения или входного трансформатора выпрямляет переменный сигнал с помощью электролитического конденсатора C, который ослабляет пульсации.

Их влияние на качество сглаженного сигнала можно уменьшить, увеличив его мощность. Для этого допускается подключение дополнительного конденсатора С1 параллельно обмоткам С.

Второй вариант — заменить конденсатор С на другой большей емкости. Здесь действует принцип: чем больше, тем лучше. Но без фанатизма. Дело в том, что все это электронное оборудование расположено в цоколе лампы, а габариты ограничены.

Можно, конечно, попробовать вынести дополнительный конденсатор с проводами, как отдельный модуль. Но насколько удобно будет такой спектакль в эксплуатации?

Я показал это решение на схеме пунктирными линиями и выделил добавленные элементы сиреневым цветом.

Здесь же я указал место для подключения дополнительного резистора R1.

Способ №2. Ограничение тока через светодиоды токогасящим резистором

Подключение дополнительного резистора R1 в последовательную цепь со светодиодами снижает потребляемую мощность, ток нагрузки и одновременно снижает их свечение и пульсации.

Этого достаточно, чтобы снизить ток в цепи HL1-HLn на 25-30 процентов. Вам нужно будет измерить падение напряжения с помощью мультиметра в реальной цепи и последующий расчет.

Зная напряжение и сопротивление R = 1 кОм, ток, протекающий через все светодиоды, рассчитывается по закону Ома. В принципе, его тоже можно измерить или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Кроме того, мы просто уменьшаем силу тока примерно на четверть и вычисляем общее сопротивление. Вычитаем из него значение резистора R и получаем значение R1.

Не забываем подбирать его по разрешенной мощности. В противном случае он может перегреться и нарушить температурный режим всей ледяной конструкции или полностью выгореть.

Варианты технической реализации этих двух методов хозяин мастера Боброва показывает в своем видео. Вы также можете получить большую пользу, прочитав комментарии под видео.

Способ №3. Подключение самодельных фильтров

Я считаю, что этот метод более эффективен, чем рассмотренные выше. Принцип его работы я уже объяснял выше, рассматривая схемы импульсных блоков питания.

Подключение катушек индуктивности и конденсаторов должно гасить высокочастотный шум, идущий от сети к источнику питания светодиодной лампы. Для более простых драйверов этого достаточно.

Этот фильтр можно собрать как отдельный модуль и включить прямо перед светильником. Его не нужно встраивать в цоколь лампы. Не создаст проблем с оформлением небольшой конструкции.

Фильтр выполнен в диэлектрическом корпусе, монтируется в любом месте квартиры, но лучше — перед картриджем.

Это, в принципе, все объяснение того, почему светодиодные лампы мигают при включении. Теперь кратко коснусь аналогичной проблемы при отключении напряжения от коммутирующего устройства.